ギターの音が出ない原因と対処法｜修理費用の相場も部位別に解説

ギターの音が出ない原因の大半は、シールドケーブル・アンプ・エフェクターといった「ギターの外側」の接続・設定ミスです。ギターとアンプを直結して外部要因を排除し、それでも音が出なければギター本体の内部を疑う。この**「外側から内側へ」の手順が、原因を最短で突き止める鉄則**になります。本記事では、原因の切り分け手順から、中古ギター特有のトラブル、DIY修理の判断基準、大手楽器店の公式料金表に基づく部位別リペア費用の相場（2026年9月時点）まで網羅します。

なお、「音が完全に出ない」と「音が小さい・途切れる」「ノイズ・異音が混じる」では原因が異なります。本記事は**「完全に音が出ない」ケースを中心に扱います**が、途切れやノイズにつながる原因にも触れていますので、症状に応じて該当箇所を参照してください。

ギターの音が出ないときに最初に確認する4つの外部要因

シールドを別のものに差し替えるだけで音が復活する——そんなケースは決して珍しくありません。ギター本体を疑う前に、信号が通る経路を**「ギター → シールド → エフェクター → アンプ」**の順にたどり、外部要因を1つずつ潰していくのが最も効率的です。

【信号経路のチェックフロー】 ギター（ボリューム確認）→ シールドケーブル（別のケーブルに交換して確認）→ エフェクター（バイパスまたは外して確認）→ アンプ（電源・ボリューム・INPUT端子を確認）。この流れに沿って各接続ポイントを順番にチェックすれば、原因箇所を素早く絞り込めます。

シールドケーブルの断線・接触不良を確認する

最初に試すべきは、シールドケーブル（ギターとアンプを繋ぐケーブル）の交換です。ケーブル内部の導線は外見では断線が分からず、特にプラグ根元は繰り返しの屈曲で断線しやすい箇所。カナレ電気の公式情報でも、プラグ根元への繰り返し屈曲が断線の主因とされており、保管時は8の字巻き（オーバー・アンダー巻き）が推奨されています。手元に予備のシールドがあれば、まずそちらに差し替えてください。

テスター（マルチメーター）をお持ちなら、導通チェック機能でケーブルの断線を確認できます。シールドの両端プラグにテスターの端子を当て、ブザーが鳴れば導通OK。鳴らなければ断線です。

アンプの電源・ボリューム・INPUT端子を確認する

アンプ側の確認ポイントは3つ。電源が入っているか、ボリュームが0になっていないか、INPUT端子にシールドが確実に挿さっているか。アンプによっては「HIGH」「LOW」など複数のINPUT端子があり、挿す場所を間違えると音が出ないか極端に小さくなります。

真空管アンプをお使いの場合は、スタンバイスイッチの操作順序にも注意してください。「電源ON → 1〜2分待機 → スタンバイスイッチを解除」が各メーカーの取扱説明書で指定されている標準手順であり、スタンバイが入ったままでは音が出ません。ヒューズ切れも完全無音の原因になるため、上記を確認しても解決しなければヒューズの状態もチェックしてください。

エフェクターの電源・バイパスと接続順を確認する

エフェクターを使用している場合、電池切れやACアダプターの接続不良で信号が途切れます。最も確実な切り分け方法は、エフェクターを全て外してギターとアンプを直結すること。直結で音が出れば、エフェクターのいずれかが原因と確定できます。その後、1台ずつ繋ぎ直して原因のエフェクターを特定してください。

マルチエフェクターやモデリングアンプの場合は、出力設定やルーティングの確認も忘れずに。パッチの切り替えでボリュームが0になっている、出力先が「USB」に設定されていてアンプから音が出ない——こうしたケースも実際にあります。

見落としやすい原因：チューナーのミュートとスタンバイスイッチ

ペダル型チューナーをエフェクターボードに組み込んでいる場合、チューニングモード中は出力がミュートされる仕様が一般的です。チューナーのミュートが解除されているか確認してください。真空管アンプのスタンバイスイッチも、初心者が特に見落としやすいポイントです。

外部要因のチェックは**「ギターとアンプを直結して音が出るかどうか」が最初の分岐点**であり、ここで解決すれば本体を分解する必要はありません。

外部要因で解決しないときのギター本体の原因チェック

ギターとアンプを直結しても音が出ない。その場合は、ギター本体の内部に原因がある可能性が高まります。アウトプットジャック・ピックアップセレクター・ポット・配線・ピックアップの5箇所を、症状と対応させながら確認していきます。

以下の表は、症状から原因部位を逆引きするための目安です。

◎＝最も疑わしい　○＝可能性あり　△＝まれに該当　—＝可能性低い

アウトプットジャックの接触不良・ハンダ外れ

アウトプットジャック（ギターにシールドを挿す差し込み口）は、ギター本体で最もトラブルが集中する部位です。リペアショップのブログでも、「音が出ない」で持ち込まれるギターの原因としてジャックのハンダ外れが繰り返し取り上げられています（NINTH Guitar Workshop ブログ等の公開修理事例）。

シールドのプラグを挿した状態で軽く回したり押し引きしたりして音が途切れるなら、ジャック内部の接点バネの緩みやハンダ外れが疑われます。裏蓋やジャックプレートを外して、ハンダ付け部分に亀裂がないか目視で確認してください。

ピックアップセレクターの接触不良

レスポールタイプに多いトグルスイッチ（レバー式の切り替えスイッチ）や、ストラトキャスタータイプの5ウェイスイッチは、内部の接点が酸化・摩耗して接触不良を起こします。「特定のポジションだけ音が出ない」——この症状はセレクター不良の典型です。

業界標準であるSwitchcraft製トグルスイッチの定格切り替え回数は約25,000回（Switchcraft公式仕様）。日常的に使い続ければ10年以上持つ計算ですが、保管中に接点が酸化して不良が出るケースもあるため、年数だけでは判断できません。

ボリューム・トーンポットの劣化と内部配線の断線

ボリュームやトーンのツマミの内部には、可変抵抗器（ポット）が入っています。ツマミを回したときに「バリバリ」「ガリガリ」というノイズ——通称**「ガリ」**——が出るなら、ポット内部のカーボン抵抗体が摩耗・汚損した状態。劣化がさらに進行すると、特定の角度で導通が途切れて音が完全に消えます。CTS製ポットの公称回転寿命は約10,000〜15,000回です（CTS Corporation公式）。

ギター内部の配線のハンダ付け部分にヒビが入る**「ハンダクラック」**（経年劣化や振動でハンダの接合部にヒビが入り、導通が不安定になった状態）も、完全無音の原因になります。裏蓋を開けて、各ハンダ付けポイントに亀裂や浮きがないか目視で確認してみてください。

ピックアップ故障の見分け方

ジャック・セレクター・ポット・配線のいずれにも問題がなければ、ピックアップ（弦の振動を拾うマイクのようなパーツ）自体の故障を疑います。テスター（マルチメーター）でピックアップの端子間の直流抵抗値を測定すれば、断線の有無を確認できます。

ピックアップの正常抵抗値の目安 シングルコイル：約5〜8kΩ ／ ハムバッカー：約7〜16kΩ テスターの導通チェック機能で無限大（OL表示）が出れば、コイルの断線です。入門用テスターは2,000〜5,000円程度で入手できます（2026年9月時点、三和電気計器の製品ラインナップを参考）。

ギター本体の原因としてはジャックのハンダ外れが特に多く報告されており、次いでセレクターの接触不良、ポットの劣化が続きます——まずはジャックから確認するのが効率的です。

中古ギターで音が出ないときに疑うべき3つの原因

中古ギターを購入して弾こうとしたら音が出ない。このケースでは、新品にはない**「経年劣化」「前オーナーの改造」「保管環境」**という3つの追加要因を疑う必要があります。サウンドマニアが中古楽器の流通チャネルごとの特性を整理した結果、C2Cプラットフォーム（フリマアプリ・オークション）での楽器購入後に「音が出ない」報告が一定数見られます（サウンドマニア調べ、2026年9月時点）。

経年劣化による接点酸化とハンダクラック

長期間保管されていた中古ギターでは、ジャック・セレクター・ポットの接点が酸化して導通不良を起こしています。新品ギターの「音が出ない」は設定ミスか初期不良がほとんどですが、中古ギターでは何年もケースに入れたまま放置された結果、接点が腐食しているケースも珍しくありません。

ハンダ付け部分が経年で劣化する「ハンダクラック」も中古ギター特有のリスクです。外見からは問題なさそうに見えても、ハンダ内部にヒビが入り導通が不安定になっている。特に温度変化の激しい環境で保管されていた楽器は、金属の膨張・収縮の繰り返しでクラックが進行しやすくなります。

前オーナーの改造配線が引き起こすトラブル

リペアショップの公開修理事例では、「中古で買ったギターを開けたら配線が元の仕様と異なっていた」というケースが繰り返し報告されています。前オーナーがピックアップを交換した際のハンダ付けミス（ホットとコールドの逆接続等）、コイルタップ配線の追加が不完全、非純正パーツへの交換による規格の不適合——こうした目に見えない内部の問題が、音が出ない原因になっています。

外見がきれいでも、裏蓋を開けて配線の状態を目視する。中古ギターでは、この一手間がトラブルを防ぐ決定的な差になります。

購入チャネル別のリスクと購入前チェックポイント

中古ギターの「音が出ない」リスクは、購入チャネルによって異なります。

サウンドマニアが中古楽器の流通チャネル別特性を整理したデータに基づく（2026年9月時点）

C2Cや個人売買で中古ギターを購入する場合は、可能であれば対面で試奏し、以下の5項目を確認するだけでリスクを大幅に減らせます。

1. シールドを挿してジャック部分を軽く動かし、接触不良がないか確認する

2. ピックアップセレクターの全ポジションで音が出るか確認する

3. ボリューム・トーンノブを全域ゆっくり回し、ガリや途切れがないか確認する

4. 可能であれば裏蓋を開けて配線の状態を目視する（改造の有無・ハンダの状態）

5. 電池駆動（アクティブPU・プリアンプ）の有無を確認し、電池残量をチェックする

中古ギターの「音が出ない」は、経年劣化・改造配線・保管環境という新品にはない3つの変数が加わるため、購入前の確認と購入チャネルの選び方が最大の予防策になります。

エレアコ・アクティブピックアップ搭載ギターで音が出ないときの確認ポイント

エレアコ（エレクトリック・アコースティックギター）やアクティブピックアップ搭載ギターは、パッシブピックアップ（電池不要で動作する一般的なエレキギターのピックアップ）のギターと違い、電池切れが「完全に音が出ない」原因の筆頭です。「昨日まで音が出ていたのに今日は無音」——まず電池を疑ってください。

エレアコのプリアンプ電池切れとピエゾピックアップの不具合

エレアコに内蔵されたプリアンプ（信号を増幅するための小型アンプ回路）は、多くの場合9V電池で駆動しています。Fishman公式サポートの情報によると、プリアンプの電池寿命目安はアクティブ使用で約100〜200時間（機種により異なります）。電池切れの兆候は「音量が徐々に低下 → ノイズが増加 → 最終的に無音」という経過をたどるのが典型的です。

⚠ シールドを挿しっぱなしにすると電池が消耗します エレアコのエンドピンジャック（ストラップピンを兼ねたシールドの差し込み口）にはステレオジャックが使われているモデルが多く、シールドを挿した状態だとプリアンプに通電し続ける仕様になっています。使い終わったら必ずシールドを抜く。これだけで電池寿命は大幅に延びます。

電池を交換しても音が出なければ、サドル下のピエゾピックアップ（圧電素子を利用したピックアップ）の接触不良や、エンドピンジャック内部の導通不良を疑ってください。

アクティブピックアップの電池切れで完全無音になる理由

EMGに代表されるアクティブピックアップは、内蔵プリアンプで信号を増幅する仕組みのため、電池がなければ回路が動作せず完全に音が出ません。パッシブピックアップのギターには「電池切れ」という概念がそもそもないため、アクティブPU搭載ギターに乗り換えた際に見落としがちなポイントです。

EMG公式のFAQによると、アルカリ9V電池の寿命目安は約1,500〜3,000時間（使用頻度による）。エレアコと同様に、シールドを挿したままにすると電池が消耗する仕様のため、演奏後は必ずシールドを抜いてください。

電池駆動のギター（エレアコ・アクティブPU搭載）で音が出ない場合は、まず9V電池を新品に交換する。これだけで解決するケースがほとんどです。

自分で直せるケースとリペアに出すべきケースの判断基準

接点復活剤でジャックを清掃するだけで音が復活することもあれば、配線を全てやり直す必要があるケースもあります。DIY修理で対応できる範囲と、リペアショップに依頼すべきケースの境界を明確にしておけば、無理な修理で状態を悪化させるリスクを避けられます。

【DIY修理 vs リペア依頼の判断フロー】 原因を特定できた？ → NO → リペアショップへ依頼 → YES → DIYの経験（ハンダ付け等）はある？ → NO → 接点復活剤で対応できる範囲なら試す。ハンダ付けが必要ならリペアショップへ → YES → ビンテージ・高額楽器？ → YES → リペアショップへ依頼（資産価値の毀損リスク回避） → NO → DIY修理へ

DIYで対応できる修理と必要な道具

DIYで対応しやすいのは、接点復活剤によるジャック・セレクターのクリーニング、シールドの交換、電池の交換です。ハンダ付けの経験がある方なら、ジャックのハンダ付け直しや単純な配線の再ハンダも自分で対応できます。初めての方は、白光（HAKKO）が公式サイトで公開している「はんだ付け講座」で基本を学んでから取り組んでください。

白光株式会社「はんだ付け講座」、三和電気計器（SANWA）製品情報を参考

接点復活剤の正しい使い方と注意点

接点復活剤（KURE コンタクトスプレー No.1047等）は、ジャックやセレクタースイッチの接点清掃に有効です。ジャックの穴にノズルを差し入れて少量スプレーし、シールドのプラグを数回抜き差しすれば、接点の汚れや酸化被膜を除去できます。

⚠ ポット内部への大量噴射は避けてください 呉工業の公式製品情報にも記載されている通り、接点復活剤にはプラスチックやゴムを侵す成分が含まれています。ポット内部への大量噴射は、カーボン抵抗体を劣化させてガリを悪化させる可能性があるため避けてください。ポットの清掃には、プラスチック安全タイプのKURE エレクトロニッククリーナー（No.3012）を少量使うか、リペアショップに依頼するのが安全です。

もうひとつ覚えておきたいのは、接点復活剤で一時的に改善しても、根本原因（接点バネの変形やハンダクラック等）が解決していなければ再発するという点です。一時しのぎと根本修理は分けて考えてください。

リペアショップに依頼すべき3つのケース

以下の3つの条件に1つでも該当するなら、DIYではなくリペアショップへの依頼を検討してください。

1. 原因が特定できない — 外部要因も本体の目視確認も問題なさそうなのに音が出ない。この場合、テスターを使った配線の導通チェックやピックアップの抵抗値測定が必要です。計測機器の扱いに不慣れなら、プロに任せた方が確実です。

2. ビンテージ楽器・高額楽器 — ハンダ付けの失敗は配線の損傷や周辺パーツへの熱ダメージにつながります。ビンテージギターでは、不適切な修理が楽器の資産価値を毀損するリスクもあります。

3. 配線が複雑 — 多ピックアップ構成、コイルタップ配線、プリアンプ搭載など、配線が複雑な楽器のリワイヤリング（配線やり直し）には専門知識が必要です。

リペアショップ依頼のデメリットも挙げておきます。費用がかかること（具体的な相場は「ギターの音が出ない修理費用の目安：部位別リペア料金の相場」で紹介しています）、混雑状況により数日〜数週間の期間を要すること、宅配リペアの場合は配送中の追加ダメージリスクがあること。これらを踏まえた上で判断してください。

DIY修理は「接点復活剤で対応できる軽度の接触不良」までが安全な範囲であり、原因不明・高額楽器・複雑配線の3ケースではリペアショップへの依頼が合理的な判断です。

ギターの音が出ない修理費用の目安：部位別リペア料金の相場

「リペアに出すべきだと分かったが、いくらかかるのか見当がつかない」——この不安で修理を先延ばしにしている方は多いはずです。島村楽器とイシバシ楽器の公式料金表に基づき、「音が出ない」原因に関わる主要な修理項目の費用相場を比較します。

大手楽器店の公式料金表で見る部位別リペア費用

全て税込・工賃のみ（パーツ代別途）。楽器の状態・店舗により異なります。出典：島村楽器 リペアサービス料金表、イシバシ楽器 リペア・メンテナンス（いずれも2026年9月確認時点）

ジャック交換や配線修理なら3,000〜5,000円台で収まるケースが多く、最も高額なフルリワイヤリングでも11,000〜22,000円程度。「音が出ない」の修理費は、多くの場合1万円以内に収まります。

修理と買い替え、どちらを選ぶかの判断材料

修理費用が中古市場での同等品の購入価格の半額を超えるなら、買い替えも選択肢に入ります。たとえば中古相場が15,000円のギターに対してフルリワイヤリング（11,000〜22,000円）が必要な場合、費用対効果の面では買い替えの方が合理的かもしれません。

ただし、楽器への思い入れは費用だけでは測れません。「初めて買ったギターを直して使い続けたい」という気持ちは、それ自体が十分な修理の理由です。費用の判断材料はあくまで参考として提示しますので、最終的にはご自身の状況と気持ちで決めてください。

部位別のリペア費用は3,300〜22,000円程度のレンジに収まり、ジャック交換・配線修理であれば5,000円前後で済むことが多いため、費用面のハードルは想像よりも低い場合がほとんどです。

場面別の対処：自宅・スタジオ・ライブで異なるチェック順序

自宅練習で音が出ないときと、ライブ本番で音が出ないときでは、とれる対処が全く異なります。場面ごとの優先順位を整理しておけば、いざというときに慌てずに済みます。

自宅練習 — 時間に余裕があるため、本記事の「ギターの音が出ないときに最初に確認する4つの外部要因」から「自分で直せるケースとリペアに出すべきケースの判断基準」までの手順を体系的に実行できます。テスターや接点復活剤を使った、じっくりとした原因究明が可能です。

スタジオ — 時間制限があるため、最速で音を復旧させることが優先。予備のシールドに交換 → アンプの別のINPUT端子に挿す → 別のアンプで試す、という順で進めてください。ギター本体の故障が疑われるなら、その場での修理は避けて持ち帰り、リペアに出すのが安全です。スタジオには予備シールドを常に持参してください。

ライブ — 本番中のトラブルシューティングに使える時間はほぼゼロ。最大の予防策は、予備のシールド・予備のギターを用意しておくことです。音が出なくなったら予備シールドに差し替え、それでもダメなら予備ギターに切り替える。これが最も現実的な対応です。

自宅なら原因究明、スタジオなら最速復旧、ライブなら予備機材による切り替え——場面に応じた対処の優先順位を事前に想定しておくことが、トラブル時の最善の備えです。

よくある質問（FAQ）

ギターの音が出ないときの修理費用はいくらかかる？

原因の部位によって異なりますが、大手楽器店の料金表基準で、ジャック交換3,300〜5,500円、配線修理2,200〜4,400円、セレクター交換4,400〜7,700円が目安です（2026年9月確認時点、パーツ代別途）。多くのケースでは1万円以内に収まります。

自分で直せるか、リペアに出すべきかの判断基準は？

接点復活剤によるジャック・セレクターの清掃や電池交換はDIYで対応できます。原因が特定できない場合、ビンテージ・高額楽器の場合、配線が複雑な場合はリペアショップへ依頼してください。ハンダ付けが必要な修理は、経験者に限り検討を。

中古で買ったギターの音が出ない場合、返品できる？

購入先によって対応が異なります。中古楽器店なら保証期間内に相談できる場合が多いです。フリマアプリやオークションでは各プラットフォームの返品ポリシーを確認してください（メルカリの場合、商品説明と実際の状態が異なるときは事務局に相談可能）。個人売買では原則として当事者間の交渉になります。

エレアコの電池はどのくらいの頻度で交換すべき？

Fishman公式のFAQによると、プリアンプの電池寿命目安はアクティブ使用で約100〜200時間。週末に2〜3時間弾く方なら、半年〜1年程度で交換するのが目安です。電池切れを防ぐため、使用後は必ずシールドを抜いてください（シールド挿入中は通電し続ける仕様のため）。

タッピングやハンマリングの音が出ないのは故障？

機材の故障ではなく、奏法やセッティングの問題であるケースがほとんどです。弦高が高すぎる、アンプのゲイン設定が低すぎる、弦が古く振動が弱い——こうした要因で音が出にくくなります。シールドを挿してアンプから通常のピッキングで音が問題なく出ているなら、ギターの故障ではありません。セッティングや練習方法を見直してみてください。

修理費が高い場合、買い替えとどちらがお得？

リペア費用が中古市場での同等品の購入価格の半額を超える場合は、買い替えを検討する合理的なラインです。ただし、思い入れのある楽器を修理して使い続ける価値は費用だけでは測れません。修理後に長く使える見込みがあるなら、修理は十分に合理的な選択です。

費用・DIY判断・購入チャネル別の対応など、ギターの音が出ないトラブルで特に多い疑問をまとめました。上記で解決しない場合は、リペアショップへの相談を検討してください。

まとめ：ギターの音が出ないときは「外側から内側へ」の順で原因を切り分ける

ギターの音が出ないときは、「シールド → アンプ → エフェクター」の外部要因を先に排除し、それでも解決しなければギター本体のジャック・セレクター・ポット・配線・ピックアップを順に確認する——この**「外側から内側へ」の手順**を守れば、原因を効率よく突き止められます。中古ギターの場合は経年劣化・前オーナーの改造配線という新品にはない原因も視野に入れてください。エレアコやアクティブピックアップ搭載ギターでは、9V電池の交換が最初のチェックポイントです。原因の切り分けさえできれば、接点復活剤やシールド交換で解決するケースが多く、本体の修理が必要な場合も大手楽器店の料金表でジャック交換3,300〜5,500円、配線修理2,200〜4,400円と、費用面のハードルは比較的低い水準です（2026年9月時点）。まずは本記事のチェック手順を上から順に試し、DIYで対応できる範囲かどうかを見極めた上で、次のアクションを決めてください。

※本記事は、複数のリペアショップの公開修理事例、パーツメーカー公式の技術情報、大手楽器店の公式リペア料金表を根拠として構成しています。サウンドマニアは特定の楽器店・リペアショップ・販売事業者に紐づかない中立的な情報メディアです。記事中の修理費用は大手楽器店の公式料金表を参考にした目安であり、実際の費用は楽器の状態や依頼先により異なります。